Пока на деревьях держится листва, многое в саду остаётся незамеченным: трещина в развилке, ветка, которая уже несколько лет трётся о соседнюю, засохшие сливы на плодушках, странный нарост на старой ветви. Летом всё это прячется за зеленью. После листопада крона просматривается насквозь, и дерево можно рассмотреть так подробно, как ни в какое другое время года.
Поэтому осенью полезно не браться сразу за секатор, а спокойно обойти сад и посмотреть, что накопилось за сезон. Какие-то проблемы разумно решить в тот же день: например, снять засохшие плоды. Другие лучше пока только отметить и сфотографировать, а заняться ими позже, когда станет понятна причина и наступит подходящее время для обрезки или обработки. В этом и смысл осеннего обхода: сначала понять, что происходит с деревом, и только потом решать, что и когда делать.
После листопада крона просматривается насквозь, поэтому осенью удобно оценить дерево целиком. Сначала отмечают подозрительные места и фотографируют их, а уже затем решают, требуется ли вмешательство.
Как устроить осенний осмотр
Удобнее всего двигаться от общего к частному. Сначала посмотрите на крону издалека, потом на отдельные ветви, затем подойдите вплотную к коре, проверьте оставшиеся плоды, поищите мелкие наросты и зимующих вредителей, а в конце внимательно осмотрите ствол и крупные скелетные ветви. При таком порядке крупная проблема не потеряется среди мелочей.
Выбирайте сухой день, когда листья уже опали, а снега ещё нет. С собой стоит взять телефон для фотографий, моток яркой ленты или шпагата для меток, лупу с 10-кратным увеличением и блокнот, если удобнее записывать на бумаге. Секатор и ножовка пригодятся только для веток, которые уже сломаны.
Каждую находку удобно фотографировать вместе с чем-то для масштаба, например с монетой или рулеткой, и подписывать, на каком дереве сделан снимок. Весной достаточно снять то же место ещё раз, чтобы увидеть, растёт ли язва или нарост.
1. Сухие, сломанные и надломленные ветви
Отойдите от дерева на несколько шагов и посмотрите на его силуэт целиком. Без листьев сразу видно, какие ветви не выдержали урожая или ветра. Одни сломаны и висят на полоске коры, другие зависли внутри кроны, зацепившись за соседние, третьи раскололись у основания, хотя внешне пока держатся на месте. Хорошо заметны и старые сухие сучья, и длинные пеньки, оставшиеся после прошлой неаккуратной обрезки.
Отличить сухую ветвь от живой без листьев несложно. Живая гибкая, почки на ней плотные, а если слегка поддеть кору ногтем на тонком побеге, под ней окажется зеленоватый слой. Сухая ломается с хрустом, кора на ней морщится или отходит, почки легко осыпаются.
Почему с этим не стоит тянуть
Надломленная ветвь часто не переживает зиму. Под мокрым снегом она обламывается окончательно, нередко вырывая за собой полосу коры со ствола, а иногда падает на соседние ветви и повреждает их. В итоге вместо аккуратного спила на дереве остаётся рваная рана. Мёртвая древесина к тому же хорошее место для грибов, в том числе возбудителей рака и цитоспороза, которые оттуда переходят на живые ткани.
Что можно убрать сразу
Сломанные, висящие и явно мёртвые ветви можно удалить в день осмотра. Спиливайте их по кольцу, то есть у самого основания ветви, где заметно небольшое утолщение, не оставляя пенька и не срезая вровень со стволом. Тяжёлую ветвь лучше пилить в три приёма: сначала подпилить снизу, чуть отступив от ствола, затем отпилить сверху, ещё немного дальше от ствола, чем подпил, а оставшийся короткий обрубок аккуратно убрать по кольцу. Так кора не сорвётся под весом падающей ветки. Если ветвь уже оторвалась вместе с полосой коры, достаточно ровно подрезать рваные края раны до живой коры, не расширяя её.
Крупные ветви над крышей, проводами или дорожкой, а также всё, до чего приходится тянуться со стремянки с пилой в руке, лучше доверить людям со снаряжением.
Если вы сомневаетесь, жива ли ветвь, привяжите к ней ленту и вернитесь весной. Когда тронутся почки, ответ станет очевиден. Несколько найденных сухих веток тоже не повод обрезать всё дерево: аварийное убираем, остальное записываем в план.
Надломленная ветвь может окончательно обрушиться под тяжестью мокрого снега и сорвать со ствола полосу коры. Такие аварийные ветви убирают сразу, не дожидаясь плановой весенней обрезки.
2. Ветви, которые трутся, пересекаются или образуют слабые развилки
Теперь стоит посмотреть не на состояние отдельных ветвей, а на то, как они расположены относительно друг друга. После листопада хорошо видно, где две ветви лежат крест-накрест, где побег растёт прямо внутрь кроны, где ветки соприкасаются и при каждом порыве ветра трутся друг о друга. Заметны и загущённые участки, в которых ветви переплелись так, что свет туда почти не попадает.
В месте постоянного трения кора сначала становится гладкой, словно отполированной, а потом стирается до древесины. Такая рана долго не заживает, потому что ветви продолжают тереться, и через неё легко проникают возбудители болезней.
Обратите внимание и на волчки, сильные вертикальные побеги, которые выросли за лето. Если их много, это тоже информация: так дерево обычно отвечает на слишком сильную прошлую обрезку или на повреждение крупных ветвей.
Узкие развилки
Отдельно присмотритесь к местам, где из ствола выходят два почти одинаковых по толщине стволика под острым углом, образуя узкую V-образную развилку. Между ними кора часто оказывается зажатой внутри, и древесина двух ветвей толком не срастается. Такое соединение заметно слабее широкого, где одна ветвь явно тоньше другой, и под тяжестью урожая, снега или при сильном ветре оно может расколоться, иногда вместе с частью ствола. Тревожный признак: глубокая складка с корой внутри или трещина в самом низу развилки.
Какую ветвь оставить
Главная задача сейчас решить, какую ветвь сохранить, а какую со временем убрать. Обычно оставляют ту, что растёт наружу и вверх под более широким углом, лучше освещена и не повреждена. Вторую отметьте лентой, сфотографируйте и запишите в план обрезки на конец зимы или весну. На молодом дереве узкую развилку часто удаётся исправить, постепенно укорачивая один из стволиков. Если же на старом дереве развилка уже треснула, это работа для арбориста, который может поставить стяжку или предложить другое решение.
На запущенном дереве не стоит за один день вырезать все пересекающиеся ветви. Обычно советуют убирать не больше четверти кроны за год: при более сильной обрезке дерево отвечает массой тех самых волчков, и загущение возвращается уже через сезон. Прореживание старой яблони или груши лучше растянуть на два-три года.
При постоянном соприкосновении ветвей кора постепенно стирается до древесины. Осенью такое место стоит отметить, а подходящую ветвь для удаления выбрать с учётом направления роста и состояния кроны.
3. Трещины, язвы, отмершая кора и камедь
После осмотра кроны подойдите к дереву вплотную. Внимательно проверьте штамб, основания скелетных ветвей, развилки и места старых срезов. Здесь ищут продольные трещины, вдавленные или потемневшие участки коры, отслоившуюся кору, раны, которые не зарастают по несколько лет, вытянутые язвы с валиком по краям, а на вишне, сливе, абрикосе и других косточковых ещё и потёки камеди.
Кое-что можно проверить на ощупь. Здоровая кора плотно прилегает к древесине и не продавливается, а отмершая при нажатии проминается, при постукивании звучит глухо и иногда отходит целым пластом.
Заодно проверьте старые подвязки, шпагат у кола и проволоку от этикеток. Врастая в кору, они перетягивают ветвь или штамб, и часть выше перетяжки постепенно слабеет. Такие петли стоит снять сразу, пока они не врезались глубже.
Один признак ещё не диагноз
Камедь сама по себе ничего не говорит о причине. Она выделяется и после механической травмы, и после морозного повреждения, и при инфекции, и из-за насекомых, и просто когда дерево испытывает стресс. С трещинами то же самое: по одной трещине нельзя сразу решить, что у дерева рак.
Подсказкой может служить расположение повреждения. Трещины и отмершая кора на южной и юго-западной стороне штамба часто связаны с морозобоинами и солнечными ожогами в конце зимы, когда днём кору нагревает солнце, а ночью она промерзает. Раковые поражения выглядят иначе: при чёрном раке яблони и груши кора темнеет и растрескивается, словно обуглилась, при обыкновенном раке вокруг раны год за годом нарастают концентрические наплывы, а на косточковых цитоспороз и бактериальный рак часто сопровождаются обильным камедетечением и усыханием ветви выше поражения.
Если по фотографии и описанию причину определить не удаётся, снимки можно показать специалисту региональной станции защиты растений (в России это филиалы Россельхозцентра) или агроному в хорошем питомнике.
Что записать и что можно сделать
Отметьте, где находится повреждение, какого оно размера, есть ли вокруг здоровая кора и не начала ли отмирать ветвь выше этого места. Хороший знак, если по краю раны уже заметен валик новой ткани: значит, дерево её заращивает.
Если подозрительная язва сидит на небольшой ветви, её можно будет удалить целиком при санитарной обрезке, срезав ветвь с запасом здоровой древесины ниже поражения и протирая инструмент спиртом после каждого реза. Вырезанные ветви не оставляйте в саду в куче: на мёртвой древесине грибы продолжают образовывать споры. Если же поражение находится на штамбе, в основании крупной скелетной ветви или охватывает значительную часть её окружности, нужна более осторожная диагностика. Когда отмершая кора кольцом охватила больше половины окружности ветви, эта ветвь, скорее всего, будет усыхать, как её ни лечи.
Не стоит без разбора выскребать ножом каждую рану, сдирать живую кору вокруг и замазывать все трещины садовым варом. Именно здоровая кора по краям раны постепенно её закрывает, и, срезая её, мы только увеличиваем повреждение. Небольшие морозные трещины обычно зарастают сами, а толстый слой замазки может задерживать под собой влагу и мешать заживлению.
Одна продольная трещина ещё не позволяет определить причину повреждения. Важно записать её расположение и размер, проверить состояние коры по краям и весной сравнить участок с осенней фотографией.
4. Мумифицированные плоды, которые так и остались на ветках
Засохшие плоды на ветках, пожалуй, самая простая находка осеннего обхода и одна из самых полезных. Летом среди листвы их легко пропустить, а после листопада они видны сразу: сморщенные, твёрдые, иногда почти чёрные, крепко держатся на плодушках. На яблоне и груше это обычно серо-коричневые сморщенные плоды, на сливе, вишне и абрикосе тёмные комочки, в которых плод уже трудно узнать.
Почему их нельзя оставлять до весны
В таких мумиях зимует возбудитель плодовой гнили. Весной на них образуются споры, которые заражают цветки, завязь и молодые побеги. Для косточковых это особенно важно: у вишни и абрикоса тот же гриб вызывает монилиальный ожог, когда цветки и побеги буреют и засыхают, словно после заморозка. Даже одна оставленная на ветке мумия может стать началом новой вспышки болезни.
Что сделать сейчас
Снимите с дерева все засохшие и гнилые плоды и заодно соберите такие же под кроной. Посмотрите и на веточку, к которой крепилась мумия. На косточковых гриб часто прорастает из плода в плодушку, и если она уже засохла или на ней видна язва, её лучше срезать до здоровой древесины.
Собранные плоды лучше не отправлять в компост: в обычной садовой куче он не прогревается настолько, чтобы гарантированно погубить гриб. Надёжнее вывезти их вместе с мусором или закопать не меньше чем на полметра. И не оставляйте мумии на ветках для птиц или до весенней уборки: из всех находок это именно та проблема, которую разумно решить в тот же день.
Сморщенные плоды остаются источником спор возбудителя плодовой гнили. Осенью их снимают с ветвей, собирают под кроной и удаляют из сада, не оставляя до весны и не отправляя в обычный компост.
5. Подозрительные наросты и утолщения на ветвях
Следующий проход делайте медленно, рассматривая саму древесину ветвей. Обратите внимание на необычные утолщения, бугристые галлы, плотные тёмные наросты, кольцевые наплывы и участки, где ветвь заметно деформирована.
На яблоне бугристые вздутия на ветвях нередко оставляет кровяная тля: там, где летом сидели её колонии, покрытые белым пушком, кора растрескивается и образует неровные наплывы. В Северной Америке на сливе и вишне широко распространена чёрная узловатость: угольно-чёрные вытянутые наросты, которые обхватывают ветку и без листьев видны издалека. В наших садах это редкость, так что, если вы нашли что-то похожее, не спешите ставить диагноз по картинке из интернета.
Не каждый нарост означает болезнь
Многие утолщения совершенно нормальны. Вокруг старого спила образуется каллюс, наплыв живой ткани, которым дерево закрывает рану. На штамбе часто видно место прививки, где подвой и привой немного различаются по толщине. У основания каждой ветви есть естественное утолщение. Всё это не требует никакого вмешательства.
Лишайник тоже не болезнь и не паразит. Он просто живёт на поверхности коры и не забирает у дерева питания. Обилие лишайника на старых ветвях говорит скорее о том, что они растут медленно, но причиной их усыхания он не является.
Когда нарост должен насторожить
Повод присмотреться внимательнее появляется, если:
- нарост заметно увеличился за сезон;
- ветвь в этом месте сильно деформирована;
- кора на наросте мёртвая, растрескавшаяся;
- выше него ветвь начала усыхать;
- похожие образования появились сразу на нескольких ветвях.
Такой участок стоит сфотографировать и определить причину до того, как что-то с ним делать. Соскабливать все наросты до здоровой древесины наугад не нужно: если это нормальный каллюс, вы просто нанесёте дереву новую рану, а если болезнь, без понимания её природы можно оставить часть поражения внутри.
На фото — подозрительное опухолевидное разрастание, а не нормальное утолщение у основания ветви. Это не норма, но по внешнему виду причину не определить: участок фотографируют и наблюдают за его изменением.
6. Зимующие вредители, которых теперь видно на коре
После листопада ветви стоит рассмотреть с близкого расстояния, а не только снизу на крону. Особенно внимательно проверьте развилки, основания молодых побегов, плодушки и кольчатки, трещины и шероховатые участки коры. Здесь очень выручает лупа.
Что реально можно найти
Щитовки выглядят как неподвижные щитки размером один-два миллиметра, плотно прижатые к коре. У запятовидной щитовки они вытянутые и слегка изогнутые, у калифорнийской округлые, с бугорком в центре. Если поддеть щиток иголкой, можно понять, насколько серьёзно заселение. Под щитком живой калифорнийской щитовки зимует мягкая жёлтая личинка, под щитком запятовидной лежат мелкие белые яйца. Если под щитком пусто или всё сухое и бурое, вредитель погиб.
Красный плодовый клещ зимует в виде ярко-красных крошечных яиц, собранных группами в морщинах коры, у оснований почек и плодовых веточек. При сильном заселении такие участки даже невооружённым глазом кажутся красноватыми. Возле почек на концах побегов можно увидеть и блестящие чёрные яйца тли.
Гусеницы яблонной плодожорки зимуют в плотных беловатых коконах под отставшей корой, в трещинах ствола, в подпорках, ящиках из-под урожая и в опавшей листве возле дерева.
Некоторые находки заметны и без лупы. На тонких веточках попадаются плотные кольца из яиц кольчатого шелкопряда, а в кроне висят зимние гнёзда боярышницы и златогузки: несколько засохших листьев, крепко стянутых паутиной. Среди летней листвы их почти не видно, а на голых ветках они сразу бросаются в глаза. Такие кольца и гнёзда можно сразу срезать и уничтожить.
Зачем это искать
Не для того, чтобы тут же обработать дерево первым попавшимся инсектицидом. Осенний осмотр показывает главное: есть ли на дереве заметный запас зимующих вредителей. Если его нет, никакие обработки не нужны. Если он есть, можно спланировать дальнейшие шаги: осторожно убрать отставшую мёртвую кору там, где под ней прячутся коконы, не трогая живую, внимательно понаблюдать за деревом весной, а при сильном заселении щитовкой или клещом провести ранней весной, до распускания почек, обработку разрешённым препаратом, например масляным.
Профилактически опрыскивать весь сад «от всех вредителей» не стоит. Вместе с вредителями погибают их естественные враги: хищные клещи, божьи коровки, наездники, и на следующий год вредителей часто становится только больше.
Яйца красного плодового клеща выглядят как мельчайшие красные точки у почек и в складках коры. Рассмотреть их помогает лупа: обнаружение кладок позволяет заранее спланировать наблюдение и весеннюю защиту.
7. Трутовики, грибы, дупла и разрушение древесины
Последний этап обхода касается основания штамба, крупных скелетных ветвей, старых ран и мест, где раньше обламывались ветви. Осенью плодовые тела многих дереворазрушающих грибов особенно заметны.
На старых яблонях и грушах чаще всего встречается ложный трутовик: твёрдое копытообразное образование серо-чёрного цвета, которое годами сидит на одном месте. Серно-жёлтый трутовик растёт ярко-жёлтыми мясистыми пластинами, а к осени выцветает и крошится. Если у основания дерева осенью появляются скопления опят, это может говорить о корневой гнили. В таком случае стоит осторожно отогнуть отставшую кору у корневой шейки: белые веерообразные плёнки грибницы под ней подтверждают подозрение.
Насторожить должны и признаки без всяких грибов: глубокие полости, большие старые дупла, древесина, в которую шило или отвёртка входят без усилия, труха в трещинах у основания ствола. На старом дереве опасный знак и новый крен, особенно если с противоположной стороны земля у основания вспучилась или потрескалась.
Почему гриб важнее, чем кажется
Плодовое тело, которое мы видим снаружи, лишь малая часть гриба. Его основная часть живёт внутри древесины и постепенно её разрушает. Если трутовик вырос на живом стволе или крупной ветви, гниль внутри уже идёт, иногда не один год.
Поэтому главный вопрос здесь не в том, заболеет ли дерево, а в том, хватит ли этой ветви или стволу прочности. Особенно серьёзно к таким находкам стоит относиться, если старая яблоня растёт рядом с домом, над дорожкой, детской площадкой или местом, где ставят машину, а также если гриб сидит на крупной скелетной ветви.
Как оценить риск
Сбить гриб с коры недостаточно. Удаление плодового тела никак не останавливает гниль внутри, поэтому такая мера создаёт лишь видимость решения. Заливать дупло цементом, не выяснив его размер и состояние древесины вокруг, тоже не стоит: под пломбой разрушение продолжается, только его больше не видно.
Садоводческий осмотр здесь заканчивается оценкой риска. Глубину полости можно прощупать тонким прутом и прикинуть, сколько здоровой древесины осталось по краям. Арбористы ориентируются на простое правило: если толщина здоровой стенки вокруг полости меньше примерно трети радиуса ствола или ветви, вероятность излома резко растёт. Если поражены основная развилка, штамб или крупная ветвь и есть вероятность, что она упадёт, дерево должен посмотреть специалист-арборист.
Плодовое тело трутовика снаружи означает, что грибница уже развивается внутри дерева и разрушает древесину. Особенно внимательно оценивают старые стволы и крупные ветви, способные упасть на дом или дорожку.
Почему осмотр не повод для большой осенней обрезки
После листопада отлично видно, что в саду нужно исправить, но это ещё не значит, что всё найденное надо срезать немедленно. Сразу имеет смысл убрать аварийно сломанные и висящие ветви, мумифицированные плоды, зимние гнёзда вредителей, врастающие подвязки и очевидный растительный мусор под деревьями.
Остальное лучше отложить. Формирование кроны, удаление крупных здоровых ветвей и работу с поражёнными ветвями на косточковых проводят в подходящее для конкретной культуры время. Осенью рост уже остановился, и срезы зарастают медленно, а к зиме ткани вокруг них могут подмерзать и подсыхать. Косточковые особенно чувствительны: в прохладную сырую погоду через свежие срезы на сливе, вишне и абрикосе легко проникают возбудители молочного блеска и бактериального рака. Поэтому их обычно обрезают весной, в начале роста, или летом после сбора урожая. Яблони и груши в средней полосе и севернее режут в конце зимы или ранней весной, до распускания почек. На юге с мягкой зимой их нередко обрезают и осенью, но даже там крупную работу лучше не откладывать на поздние сроки перед морозами.
Так что полезный итог осеннего обхода совсем не обязательно гора спиленных веток. Гораздо чаще это десяток фотографий, несколько цветных лент на деревьях и короткий список работ на период покоя.
Хороший осенний осмотр начинается не с секатора, а с неторопливого обхода деревьев без листвы. Достаточно посмотреть, что изменилось за сезон: что сломалось, что трётся, где изменилась кора, что осталось висеть после урожая и не появилось ли на древесине чего-то нового.
Как раз сейчас многие небольшие проблемы впервые становятся видны целиком. А дальше важно не лечить всё одинаково. Засохший плод можно снять сразу, трущуюся ветвь отметить для весенней обрезки, а подозрительную язву или крупный гриб на штамбе сначала правильно определить и только потом решать, что с ними делать.
